Одежда римлян в 14 15 веке. Царь славян

Глава 9. МНОГИЕ ЯРКИЕ ФАКТЫ ИЗ РУССКОЙ ИСТОРИИ XVI-XVIII ВЕКОВ, ОБНАРУЖЕННЫЕ ИСТОРИКОМ XIX ВЕКА ИВАНОМ ЗАБЕЛИНЫМ И ИНОГДА РАСЦЕНЕННЫЕ ИМ КАК СТРАННЫЕ, ХОРОШО ВПИСЫВАЮТСЯ В НАШУ РЕКОНСТРУКЦИЮ.

8. ОКАЗЫВАЕТСЯ, РУССКИЕ ОДЕЖДЫ XIV-XVII ВЕКОВ НОСИЛИ "АНТИЧНЫЕ" ГРЕКИ И РИМЛЯНЕ.

8.1. ОРДЫНСКОЕ КОРЗНО.

И.Е.Забелин писал: "Почти на начальных страницах (русской - Авт.) летописи под 1015 годом встречаем имя одежды КОРЗНО. Оно в двух-трех случаях упоминается и в XII в., потом исчезает. Можно было бы предполагать, что этим именем обозначается КОВЕР, как дает повод к такому заключению одно место летописи. Когда в 1147 г. Киевляне, убивая несчастного Игоря Ольговича, раздели его до нага... то Владимир Мстиславич, защищая несчастного, соскочил с коня и обогнул (огорнул) его КОРЕЗНОМЪ. Но в 1175 г. также по случаю убиения Андрея Боголюбского КОРЗНО и вместе КОВЕР упомянуты рядом. Таким образом возможно утвердительно предполагать, что именем КОРЗНО обозначалась верхняя одежда...

Упомянем также, что корзно в простом народном говоре могло прозываться именем корзен, как это видно из наименования подмосковных села и волости Корзенево... Имя Корзно употреблялось и в собирательном значении КОРОЗНА...

Как бы ни было, но КОРЗНОМ называлась та самая верхняя одежда, плащ Святослава, которая была ОБЫЧНОЮ ОДЕЖДОЮ У РУССКИХ КНЯЗЕЙ И БОЯР С ДРЕВНЕГО ВРЕМЕНИ" [55], ч.2, с.430-431. Не исключено, что название одежды-плаща КОРЗНО и русское слово КОРЗИНА принадлежат одному и тому же смысловому кусту. Ведь КОРЗИНА и ПЛАЩ-КОРЗНО служат вместилищем чего-либо, они как бы окутывают какой-либо предмет. В корзину складывают вещи, а плащ-корзно укрывает человека.

И тут неожиданно выясняется, что "античные" греки, жившие и более того, сошедшие с исторической сцены, как нас уверяют сегодня, за много-много столетий до появления славян и русских, были, оказывается, одеты в русскую одежду. И.Е.Забелин тут же сообщает, что одежда КОРЗНО "НОСИЛАСЬ И ГРЕКАМИ ЧЕРНОМОРСКИХ КОЛОНИЙ, что должно относиться уже к первым векам христианства. На греческих надгробных памятниках этого времени нередко изображаются лица именно в таких плащах, ОЧЕНЬ СХОДНО С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ НАШИХ КНЯЗЕЙ ДАЖЕ В XIV СТ., как видим в лицевом житии Бориса и Глеба...

ТОЧЬ В ТОЧЬ КАК И ДРЕВНЕ-РУССКИЕ КНЯЗЬЯ В ТАКОМ ЖЕ ПЛАЩЕ ИЗОБРАЖЕН И ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРАТОР ОТТОН III (985-991 гг.) на современном ему окладе Евангелия" [55], ч.2, с.431.

Современный историк тут же скажет: русские позаимствовали свои одежды у давным-давно исчезнувших "античных" греков или у германских императоров X века. Именно так и рассуждает И.Е.Забелин, воспитанный скалигеровско-романовской историей. Вот что он говорит: "Это обстоятельство достовернее всего подтверждает ту истину, что Русская одежда от глубокой древности задолго до Византийского царства носила в себе облик общеевропейского костюма, получив свое корзно от древних греков и римлян, распространивших этот плащ и по всему варварскому миру в средние века" [55], ч.2, с.431.

Однако такое рассуждение целиком и полностью покоится на скалигеровской хронологии. Которая, как мы показали, глубоко ошибочна. В новой хронологии картина оказывается прямо противоположной. Поскольку "античная" Греция, будучи одной из провинций "Монголии", согласно нашей реконструкции, датируется XV-XVI веками, а "германский император" Оттон III является всего лишь фантомным отражением на страницах западных летописей хана-царя Василия I Костромского (1272-1276), или Дмитрия I Переяславского (1276-1294), или Дмитрия Ивановича Донского (1363-1389), см. ХРОН1, ХРОН2, и сводные таблицы в последующей нашей книге "Крещение Руси".

Следовательно, совершенно естественно, что "античные" греки и западноевропейские правители, то есть "монгольские" наместники, XIV-XVI веков носили средневековую русскую одежду КОРЗНО.

Кстати, с новой точки зрения остается совершенно справедливым высказывание И.Е.Забелина о том, что "древние римляне" распространили "этот плащ и по всему варварскому миру в средние века" [55], ч.2, с.431. Только надо пояснить, что этими "античными римлянами" были казаки-ордынцы XIV-XVI веков, поскольку, согласно нашим исследованиям, "античный Рим" и Великая = "Монгольская" Империя = библейский Израиль - это одно и то же, см. ХРОН6 и ХРОН7. Старинный русский плащ КОРЗНО распространился по всему миру той эпохи в результате великого = "монгольского" завоевания XIV века и последующего повторного покорения земли обетованной османом=атаманом Иисусом Навином в XV веке.

8.2. ОРДЫНСКИЕ САРАФАНЫ = ФЕРЕЗЕИ.

Пойдем дальше. На Руси XIV-XVII веков носили САРАФАНЫ, называвшиеся также ФЕРЕЗЕЯМИ [55], ч.2, с.434-439. Было много видов ФЕРЕЗЕЙ-САРАФАНОВ, причем они были как мужские, так и женские. Были ездовые ферезеи-сарафаны и т.п. [55], ч.2, с.440. Далее: "Ферезея составила часть воинского наряда... Мало по малу ферезея стала приобретать значение официального ПАРАДНОГО мундира" [55], ч.2, с.441.

Сразу отметим, что слова ФЕРЕЗЕЯ и САРАФАН отличаются друг от друга лишь обратным прочтением: ферезея = ФРЗ <--> СРФ(н) = сарафан, при переходе С-З. Мы видим, что сравнительно недавно на Руси некоторые слова еще прочитывались как к прямом, так и в обратном направлении. Подробнее на эту тему см. наш лингвистический Словарь Параллелизмов в [РЕК] и ХРОН7.

Как отмечает И.Е.Забелин: "У турок также есть одежда с именем ФЕРАДЖЕ и ФЕРЕДЖЕ" [55], ч.2, с.439. Все понятно. Османия=Атамания и Русь-Орда вместе образовывали единую "Монгольскую" Империю XIV-XVI веков, а потому, в частности, имели общую культуру одежды. И здесь и там носили сарафаны=ферезеи. Но И.Е.Забелин, затуманенный скалигеровско-романовской историей, уже не понимает причин такого родства Османии и Руси, а потому пишет, что родство "может указывать не о заимствовании наших ферезей у турок, а об одном и том же источнике, откуда идут и наши ферези и турецкие фередже, т.е. о Византии ИЛИ ДАЖЕ О РИМЕ" [55], ч.2, с.439. Кстати, как мы сейчас увидим, если придать этим его последним словам ново-хронологический смысл, то И.Е.Забелин окажется прав в том, что касается "древнего Рима".

Обнаруживается, что русское слово ФЕРЕЗИ=САРАФАН присутствует и в "древне"-латинском языке. В самом деле: FORENSIA или FORENSIS = парадное, выходное, нарядное платье [45], с.435. И.Е.Забелин пишет: "ФЕРЕЗИ быть может от латинского FORENSIS - нарядное одеяние, FORENSIA - нарядное платье Свет[оний]... Польские - ФЕРЕЗЕЯ (ferezya), греч. ФЕРЕСТРОН" [55], ч.2, с.438 и примечание 4. А также: "ФЕРЕЗИ может быть окажутся по своему имени происходящими от латинского forensia, forensis, или же САРАФАН от древне-персидского САРАПА" [55], ч.2, с.434. Так мы узнаем, что и "древние" персы, то есть П-Руссы, также носили русские САРАФАНЫ. Здесь произошел типичный переход Ф-П: сарафан --> сарапа.

И опять И.Е.Забелин заученно повторяет, будто русское слово ФЕРЕЗЕИ произошло от "древне"-латинского FORENSIA. Как мы теперь понимаем, напротив, "античное" FORENSIA является слегка искаженным западноевропейским произношением эпохи XV-XVI веков славянского слова ФЕРЕЗЕИ = САРАФАН. Сарафаны-ферезеи носили в Руси-Орде XIV-XVI веков, то есть в "античном Риме" = библейском Израиле.

8.3. ОРДЫНСКИЙ ЗИПУН = ЖУПАН.

Аналогичная картина повторяется и со старым русским словом ЗИПУН. Зипуном называли старинный русский кафтан без козыря (колнера, стоячего ворота), см. Словарь В.Даля. В том же смысловом кусте находится и слово ЗАПАХНУТЬ, ЗАПАХНУТЬСЯ, то есть укрыться от ветра, холода. Одним из вариантов слова ЗИПУН является слово ЖУПАН, также означающее вид одежды. Вероятно, ЗИПУН-ЖУПАН и слово ШУБА находятся в одном смысловом кусте.

Рассказывая о русской одежде XVI-XVII веков, И.Е.Забелин сообщает: "На сорочку надевали ЗИПУН, сравнительно с другими одеждами значительно КОРОТКИЙ, доходивший только до колен, а иногда и короче" [55], ч.2, с.436. И вновь обнаруживается, что русское слово ЗИПУН присутствуется и в "древне"-латинском языке. А именно: SUPPARUM, SIPHARUM, SUPPARUS = часть женской одежды с КОРОТКИМИ рукавами, надевавшаяся поверх subacula [45], с.985. И.Е.Забелин пишет: "Вейс [Внешний вид народов с древнейших до наших времен]. т.III, часть I. [М. 1877], стр. 61, упоминает GIPON, JUPON (от славянского ЖУПАН - Авт.) - верхнее платье кафтан, походило на короткий камзол. Татар. ЗУБУН. Надо сообразить с древне-Римскими Subucula - род рубахи и женское Supparum - род рубах полотнян... Supparum Supparus род полотняного платья женск. и мужского... Subucyla [= subucula] нижнее, исподнее платье, рубашка" [55], ч.2, с.436-437 и примечание 2.

Итак, в эпоху великого = "монгольского" завоевания XIV века русский ЗИПУН (ЖУПАН) распространился по тогдашнего миру и это слово вошло, в частности, в "древне"-латинский язык.

Кстати, в старом русском языке наряду со словом ЗИПУН бытовало и слово "ЗЕПИ - карманы и какие-то ушки у подпушки и петельки у опушки" [55], ч.2, с.436.

Аналогичная ситуация повторяется и с русским словом ШУБА (из того же смыслового куста, что и слово ЗИПУН, как мы уже говорили). И.Е.Забелин послушно пишет: "Немецкая ученость (Я.К.Грот...) говорит, что славян. ШУБА взято из немецкого SCHAUBE длинное верхнее платье, покрывающее все тело, в верхн. Германии, и тут же указывает арабское ДЖУББА. Шляпа оттуда же. Schlapp. Франц. JUPE, итал. GIUBBA - юбка. Испанское CHOPA. Корень оказывается общим, но наше все-таки взято с немецкого" [55], ч.2, с.449, примечание 1. В свете всего того, что нам стало известно и понятно, нам ничего не остается, как повторить, что картина, ТО ЕСТЬ ХРОНОЛОГИЯ, была, скорее всего, обратной. Русское слово ШУБА в эпоху великого = "монгольского" завоевания распространилось по многим территориям, освоенным казаками-ордынцами = израильтянами и вошло в позднейшие местные языки. И лишь с XVIII века немецкая ученость, см. выше, стала утверждать противоположное, ставшее нам сегодня привычным.

8.4. ОРДЫНСКИЙ КАФТАН = КАБАТ.

То же самое следует сказать и о слове КАФТАН. Скорее всего, оно из того же смыслового куста, что и русское слово ОКУТАН, УКУТАН. У В.Даля находим старое русское слово КУФАЙКА ж. новг. род женской куртки, коротайки, фуфайки. Здесь виден переход Т-Ф(фита). Русское слово КАФТАН, КУФАЙКА тоже, как мы сейчас увидим, отразилось "в глубокой древности" в виде "античного" слова КАБАТ. Здесь мы видим переход Б-Ф.

И.Е.Забелин писал: <<В 1637-1638 годах для царя Михаила Фед. кроили новую одежду по-видимому немецкого происхождения бывалую и у поляков - это КАБАТ. По толкованию Вельтмана "кабат есть собственно нарамник, ДРЕВНЯЯ СВЯЩЕННАЯ ОДЕЖДА, БЕЗ РУКАВОВ, С ПРОРЕЗЯМИ ПО БОКАМ. По польски... значит и просто КАФТАН и colobium; у сербов КАВАД значит верхняя женская одежда. Савваитов, заимствуя свое толкование у Снегирева, приводит греч. КАБАТИОН и объясняет, что это "ЦАРСКАЯ ОДЕЖДА вроде святительского саккоса"... Настоящий КАБАТ, как описывают его Кроильные современные (то есть XVII века - Авт.) книги, был, называя его общим именем, КАФТАН... В описях платья кабаты описаны в числе ездовых кафтанов>> [55], ч.2, с.452.

И далее: "Самые названия, напр., кафтан и др., сходные с татарскими, турецкими, сходны также с греческими (кабатион) и указывают только НА ОДИН ОБЩИЙ ИСТОЧНИК ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, разумеется из Азии" [56], с.470. Как мы теперь понимаем, общим источником являлась культура единой "Монгольской" Империи XIV-XVI веков.

Как отмечает далее И.Е.Забелин, в "Нюрнбергской Хронике" Шеделя (называемой иногда также "Всемирной Хроникой", якобы конца XIV века) на стр.XLVII (здесь у И.Е.Забелина опечатка: на самом деле на обороте листа XXXXVI) изображен библейский царь Соломон, на стр.CXLV - император Юстиниан, а на стр.CLXVIII изображен Карл Великий. Все они одеты в одежды-"платно", поразительно похожие на средневековые русские кабаты-кафтаны. И.Е.Забелин совершенно справедливо писал: "Сходно изображение с нашими" [55], ч.2, с.456, примечание 2. Мы приводим все три названных старинных изображения на рис.9.5, рис.9.6, рис.9.7. Никаких хронологических выводов отсюда И.Е.Забелин не сделал.

Как мы теперь понимаем, ничего удивительного в подобных старинных изображениях нет. Странно было бы обратное: если бы указанные ордынские и османские цари-ханы XIV-XVI веков, - то есть осман-султан Сулейман Великолепный (= Соломон = Юстиниан) и Иван IV "Грозный" (= Карл Великий), - были бы одеты не в свои привычные ордынские одежды, а как-то по-другому. См. таблицу параллелизмов в ХРОН1 и ХРОН6. Кстати, в практически таком же кафтане, но только более скромно украшенном, изображен в "Нюрнбергской Хронике" Хартмана Шеделя и византийский император Гераклий (Ираклий), правивший якобы в 610-641 годах [178], лист CLI. См. рис.9.8. Надо отдавать себе отчет в том, что подобные западноевропейские средневековые изображения во многом условны, они вряд ли передавали портретное сходство далеких царей-ханов и скорее очерчивали лишь общий облик "монгольских" правителей, стиль их одежд и т.п.

8.5. ОРДЫНСКАЯ ТАФЬЯ = ЕРМОЛКА = ТЮБЕТЕЙКА.

Согласно А.Далю, "ТАФЬЯ ж. шапочка, род скуфьи, ермолка, еломок, тюбетейка. На государе была тафья. Выходн. книг. Царь дал опричникам тафьи, Карамзин".

И.Е.Забелин сообщает, что среди старинных русских головных уборов "ПО ПОРЯДКУ ПЕРВЫЙ головной убор составляла ТАФЬЯ, круглая шапочка, плотно покрывавшая голову по маковке, или по темени, род скуфьи... Наша тафья по всему вероятию зашла к нам от татар, хотя поселилась ТОЛЬКО В ВЕРХНЕМ ПЕРЕДОВОМ ЗНАТНОМ И БОГАТОМ СОСЛОВИИ, главное по тому обстоятельству, что это сословие у татар же взяло обычай стричь свои волосы, как говорит Флетчер, плотно до самой кожи, а знатные бояре, говорит Олеарий, брили головы и считали это украшением. Голая голова, конечно, требовала необходимого покрытия, каким и явилась ТАФЬЯ, по-татарски ТАКИЯ" [55], ч.2, с.462-463.

"Тафья в наряде очень господствовала в XVI ст., когда любил носить ее и царь Иван Вас. Грозный и когда дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора" [55], ч.2, с.463.

И далее: "В домашнем обиходе носили тафью без особых украшений, но на выходах, красуясь перед людьми, ее богато убирали золотным шитьем, унизывали крупным жемчугом и дорогими каменьями" [55], ч.2, с.463.

Скорее всего, обычай сбривать волосы на голове (иногда оставляя лишь оселедец, длинный чуб) восходит к практическим обычаям казаков-ордынцев. Даже до XIX-XX веков казаки обривали голову, сохраняя только прядь волос. Понятно, почему сложилась такая практика. Ведь казаки были основной военной силой Орды, ушедшей в XIV веке на завоевание тогдашнего мира. Волосы в походах брили для надежности, дабы не подхватить заразу в условиях воинского быта. Иногда весьма и весьма антисанитарного. Например, опасались вшей, распространителей тифа. Может быть, сначала казаки-ордынцы вообще брили голову наголо. Потом, по мере затухания болезней и развития медицины, начали оставлять длинный чуб-прядь. А может быть, небольшую прядь волос оставляли всегда. См. детали в [РЕК] и ХРОН7,гл.20:4.

Поскольку, согласно нашим результатам, Русь-Орду XIV-XVI веков именовали также Израилем, а Османию=Атаманию - Иудеей, то становится понятным, почему у иудеев до сих пор сохранился обычай носить ермолки, то есть тафьи. В память о прежнем облике ордынцев = израильтян = богоборцев = крестоносцев-казаков во время военных походов Орды в эпоху завоевания земли обетованной. А в восточных и азиатских провинциях Великой = "Монгольской" Империи та же ордынская тафья сохранилась до сегодняшнего дня в виде тюбетейки.

Но вернемся к истории тафьи в XVII веке, то есть уже при Романовых. Напомним, что после раскола Империи казаки-ордынцы подверглись гонениям во многих имперских провинциях. Но особенно - в метрополии, то есть на оккупированной Руси. Романовы видели в казаках своих основных противников и главное препятствие к установлению окончательного господства над страной. Тем более, что сравнительно недалеко от Москвы проходила граница с огромной и враждебной Московской Тартарией. Многие прежние ордынские обычаи начали всячески изгоняться из русской жизни на территории, подконтрольной Романовым. Такая чистка вскоре коснулась и повседневного быта. В том числе и головных уборов. Из обыденной жизни большинства населения России XVII века тафью постарались устранить. И, надо признать, добились успеха. Однако высшая романовская знать, среди которой в XVII веке еще оставалась, как мы видели, значительная часть ордынских потомков, могла сохранить для себя некоторые, ставшие, впрочем, уже чисто символическими, следы прежних обычаев. Как пережиток великого прошлого. Как некое волнующее воспоминание. Вероятно, к таким воспоминаниям относилось и ношение тафьи. Так что среди части русской знати той эпохи тафья могла сохраняться как некий символический знак принадлежности к прежним ордынским родам. С другой стороны, хотя новые властители России к ордынским наследникам не принадлежали и, более того, Орду ненавидели, тем не менее, перед своими подданными им приходилось выставлять себя в виде законных наследников прежних царей-ханов. А поскольку одним из символов старых порядков была тафья, то романовская знать предпочла на какое-то время сохранить ее в своем обиходе, демонстрируя якобы преемственность. Во многих случаях - фальшивую. В общем, узурпаторы "натянули на себя" часть прежних "монгольско"-израильских обычаев, дабы легче было править бурлящей страной. Да и кроме того у любого обычая есть своя собственная инерция, на преодоление которой нужно время.

Но время шло, ордынское прошлое затягивалось дымкой забвения. Власть Романовых укрепилась. Насущной необходимости носить тафью перед подданными уже не стало. Тафья постепенно стала забываться. Некоторые высшие чины пока что ее носили, но уже по инерции. Постепенно традиция сошла на нет.

И.Е.Забелин сообщает: "В царском обиходе в XVII ст. тафью носил только царь Михаил Фед. и то только до 1637 г. У него было четыре тафьи... У царя Алексея Мих. как и у царя Федора Ал. в их выходах мы ее не находим, след. они не носили ее, и если она сохранялась в их Казнах, КАК ЭТО ВИДНО ИЗ ОПИСЕЙ, то, по-видимому, сохранялась как отцовское наследство, или же сшивалась для каких либо случайных целей домашней потребности. В 1634 г. ... младенцу, двухмесячной Софье Мих. была сшита тафья из червчатого бархата, конечно для целей охранения здоровья дитяти. Для таких целей сшивались тафьи и для возрастных государей. У царя Федора Алекс. упоминаются две тафьи... изготовленные по всему вероятию для охраны... его слабого здоровья" [55], ч.2, с.463.

А теперь обратимся к "глубокой античности". Оказывается, "древнейшие" правители тоже носили средневековую ордынскую тафью. И.Е.Забелин, воспитанный на скалигеровской истории, убежден, что тафья - "убор весьма древний. В тафейке ходил и АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, как он изображался на монетах" [55], ч.2, с.462.

Все понятно. Согласно нашим результатам, см. книге "Империя" и ХРОН5,гл.20:7, "античный" Александр Македонский является фантомным отражением султана османа-атамана Сулеймана I Великолепного, жившего в XVI веке. Нет сомнений в том, что атаман Сулейман носил ордынско-казацкую тафью. Что аккуратно и изображено на "античных" монетах великого Александра Македонского (= Сулеймана), отпечатанных в XVI веке.

В заключение отметим еще одну интересную деталь. "При царе Иване Вас. Грозном царская обувь отличалась особым нарядным украшением. На передах или носках у ЧОБОТОВ и у башмаков, обыкновенно сафьянных, набивались по сафьяну золотые бляшки, изображавшие орлов, единорогов или индрогов, львов, волков, лисиц" [55], ч.2, с.498. Вновь обратимся к "античному" Риму. Зададимся вопросом - как выглядела парадная обувь "древне-римских" сенаторов, то есть, как мы теперь понимаем ордынских высших чинов "Монгольской" Империи XIV-XVI веков. И.Е.Забелин тут же дает нам ответ. Продолжаем цитирование: "Древне-Римские сенаторы носили ЧОБОТЫ (до половины икры), у которых на носках находилось золотое или серебряное изображение ПОЛУМЕСЯЦА Luna lunula. Римск. Древн. II, 178" [55], ч.2, с.498, примечание 2. Ясное дело, ордынско-османская знать носила чоботы с изображением османского=атаманского полумесяца. Бывшего одним из символов Великой Империи.

8.6. ОРДЫНСКИЕ КИКА И РЯСЫ.

Женщины на Руси XIV-XVI веков носили по праздникам роскошный головной убор, именовавшийся КИКОЙ (отсюда кокошник). Его княжеская или царственная форма с дополнительными особыми украшениями называлась РЯСОЙ. Кики с рясами включали в себя длинные и тяжелые жемчужные пряди, ниспадавшие по плечам по обеим сторонам такого головного убора [56], с.473. Для таких кик и ряс в большом количестве подбирался особо крупный и дорогой жемчуг. Рясы иногда делались настолько длинными, что они покрывали грудь [56], с.491. "Подобно тому как девичий венец имел значение как бы короны девичества, так и КИКА была короною замужних женщин или короною замужества, венцом брачной жизни... Она принадлежит к числу брачных женских регалий И ЗАНИМАЕТ СРЕДИ НИХ ПЕРВОЕ МЕСТО.

В царицыном быту рядом с кикой появляется и царственная регалия, КОРУНА (то есть корона, вероятно, от русского слова КРОНА или КОРЕНЬ рода - Авт.), обозначающая царственное достоинство царицыной личности; НО КИКА, КАК ЗАВЕТНАЯ И НЕРУШИМАЯ СТАРИНА, СОХРАНЯЕТ И ЗДЕСЬ СВОЕ ПЕРВЕНСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ, по крайней мере при свадебном обряде, и даже в описях казны ставится на свое, ПЕРВОЕ МЕСТО" [56], с.487.

"Древнейшая форма КИКИ представляла тулью вроде обыкновенного картуза, т.е. состояла из подзора, как бы пояса, вышиною в 3 или 4 вершка, облегавшего вокруг голову, и из круга, плоского или устроенного по овалу, который помещался наверху, т.е. на темени" [56], с.488. И.Е.Забелин приводит несколько старинных изображений русской кики, см. рис.9.9 и рис.9.10. Кики выглядели очень пышно. "Конечно, во всем женском наряде и уборе кика сама по себе представляла подзор или такую часть, которая бросалась в глаза, наиболее была видима; подзорный значит видный, также верхний, возвышенный, находящийся на видном месте.

Кроме дорогих камней, подзор особенно напереди убирался обыкновенно перепелками или переперками, переперами и живыми репьями (то есть колышущимися серебряными украшениями, см. ниже - Авт.), т.е. металлическими, б.ч. серебряными, булавками вроде перышек, и других подобных фигур, которые от движения головы качались, дрожали и тем производили еще больше блеску во всем уборе. Подобным образом были убраны кики к свадьбе царицы Евдокии Лук. в 1626 г." [56], с.489. Кикам на Руси всегда уделялось особое внимание и часто они оформлялись поистине с фантастической роскошью [56], с.489-491.

Как мы уже говорили, "у кик был еще убор, составлявший необходимую их принадлежность, это были рясы, длинные пряди из жемчуга вперемешку с дорогими каменьями и с золотыми пронизками (бусами различной формы и работы). Пряди бывали двойные, тройные, четверные и т.д., отчего и рясы назывались тройными, четверными и т.п. ... Иногда промеж жемчуга помещались... колодки или лапки с дорогими каменьями, также орлики и другие фигурки из золота" [56], с.491. Фантазия ордынских ювелиров доходила здесь до немыслимых пределов, иногда превращая кику и рясы в самый дорогой и главный элемент праздничного убранства.

И вот, оказывается, такие же ордынские кики и рясы были широко распространены в "глубокой античности". Нас уверяют, будто происходило все это задолго до того, как на исторической сцене появились славяне и русские красавицы ордынки-казачки XIV-XVI веков, "снова" украшенные киками-рясами. Вот что сообщает И.Е.Забелин.

"Такие рясы были носимы в Византии, не только царицами, но и царями на царских венцах, как это видно на их монетах и на других ДРЕВНИХ изображениях византийских царей и цариц.

ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ГОЛОВНОЙ УБОР существовал еще раньше в греческих черноморских колониях, именно в стране Киммерийского Босфора, где на Таманском полуострове, в ДРЕВНЕМ царстве Фанагорийском, нам случилось в 1864 г. открыть ПОДОБНЫЙ УБОР в гробнице тамошней царицы или, как доказывают, жрицы богини Деметры (IV века до Р.Х.). Он состоял из ЗОЛОТОЙ КИКИ, золотого начельника в виде волнистых волос и ЗОЛОТЫХ ЖЕ РЯС в виде больших блях с сетчатыми длинными подвесками, тоже золотыми... Форма убора и его составные части ИМЕЮТ МНОГО СХОДНОГО С ТАКИМИ ЖЕ УБОРАМИ РУССКИМИ XVI и XVII ст., а это указывает вообще на глубокую древность нашего убора" [56], с.473.

И далее: "Такую форму кики встречаем еще у АНТИЧНЫХ ГРЕКОВ" [56], с.488.

Странно было бы думать, что украшения, давным-давно носившиеся канувшими в прошлое "античными" греками и римлянами, потом, через много столетий, вдруг неожиданно возродились и стали В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ привлекать ордынских женщин XIV-XVI веков. Ведь ничего подобного в более близкой к нам и достоверной истории XVII-XX веков не наблюдается. Не носит же сегодня большинство женщин старинных украшений трехсотлетней давности. А уж тем более тысячелетней давности!

Наша новая хронология все ставит на свои естественные места. Роскошные, парадные головные уборы ордынских красавиц - кики и рясы - датируются XIV-XVI веками и были распространены не только в метрополии Империи, то есть в Руси-Орде, но и В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ в некоторых ее провинциях, в том числе и в "античной" Греции и т.д.

Напомним здесь, что в ХРОН5,гл.12:18, в разделе под названием "Почему до сих пор закрывают знаменитую Икону Киккской Богоматери на острове Кипр" мы выдвинули гипотезу, что на этой иконе Мария Богородица изображена с ордынской кикой на голове. Если это действительно так, то понятно, почему Киккскую икону в последние столетия стали усиленно скрывать (она постоянно накрыта тканью). Иначе возникнет много интересных вопросов. Очень неприятных для скалигеровской версии истории.

8.7. ОРДЫНСКИЙ ЖЕНСКИЙ ЛЕТНИК.

Русские женщины XIV-XVI веков носили так называемый ЛЕТНИК. Оказывается, такой же летник носили и "античные женщины" Рима, Византии, Западной Европы. И.Е.Забелин, сбитый с толка скалигеровско-миллеровской хронологией, вновь и вновь пытается убедить читателя, будто русские заимствовали эти "древнейшие костюмы" через много-много столетий, очень поздно, появившись на исторической сцене лишь тогда, когда, например, "античный Рим" канул в далекое прошлое. Вот что писал И.Е.Забелин: "Точно также одна из женских (русских - Авт.) одежд с очень широкими и длинными рукавами, всегда роскошно украшаемыми золотым шитьем, именно летник, по своему покрою тоже много напоминает подобные же одежды византийские, в которых изображаются тамошние цари и царицы. Первообраз такой одежды (саккос) можно указать даже на изображениях в катакомбах Рима, ОТНОСИМЫХ К ПЕРВЫМ ВЕКАМ ХРИСТИАНСТВА, не говоря о сходных изображениях последующего времени. В XIII в. Рубрукус обозначил, что Русская одежда вообще сходствовала с одеждою народов западной Европы. На одном ОЧЕНЬ ДРЕВНЕМ окладе Евангелия, X века (Готской библиотеки), изображена германская императрица Феофания (с сыном Оттоном III), в костюме, который ВПОЛНЕ СХОДЕН С ТАКИМ ЖЕ КОСТЮМОМ НАШИХ БОЯРЫНЬ XVI и XVII ст." [56], с.473-474.

Все ясно. Согласно обнаруженным нами параллелизмам, император Оттон III является фантомным отражением на страницах западноевропейских хроник одного из следующих русско-ордынских царей-ханов: Василий I Костромской 1272-1276, Дмитрий I Переяславский 1276-1294, Дмитрий Суздальский 1359(или 1360)-1363, Дмитрий Иванович Донской 1363-1389. Так что абсолютно естественно, что его мать царица-ханша носила ордынский летник-саккос и в таком виде (под именем Императрицы "Феофании") была изображена на окладе старинного Евангелия.

И.Е.Забелин: "Мы не имеем возможности удаляться в подобные сравнительные изыскания по этому предмету и желаем только обозначить СХОДСТВО НАШЕГО СТАРИННОГО КОСТЮМА С ДРЕВНЕЙШИМИ ОБРАЗЦАМИ ВИЗАНТИЙСКИМИ, А ЧАСТЬЮ И СО СРЕДНЕВЕКОВЫМИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМИ" [56], с.474.

Теперь следует заново вернуться к данному вопросу и провести подробное сравнение русско-ордынских одежд и обычаев XIV-XVI веков с "античными". Наверняка добавится много новых соответствий-отождествлений. Прекрасно объясняемых нашей реконструкцией.

И.Е.Забелин добавляет характерный штрих: "Надо заметить, что Смутное время или Московская Разруха ОПУСТОШИЛА ЦАРСКИЕ КЛАДОВЫЕ ДО НИТКИ, так что первые царицы XVII ст. должны были делать себе все вновь, снова накоплять свою казну, которая в действительности к концу XVIIст. и наполнилась множеством различных одежд, нашитых разными царицами постепенно в течение столетия" [56], с.542. При этом ордынские традиции в одежде, как мы видели, какое-то время еще сохранялись, но потом были вытеснены романовскими реформами.

8.8. ОРДЫНСКИЕ ПЕРСТНИ ЖИКОВИНЫ-СКАРАБЕИ.

Ордынские женщины XIV-XVI веков носили, кроме всего прочего, также весьма своеобразные перстни, называвшиеся ЖИКОВИНЫ. Как поясняет И.Е.Забелин, название возникло от слова ЖУК. Дело в том, что такие перстни имели форму жука, обхватывавшего своими лапками женский палец или драгоценный камень. "Можно полагать, что жиковиною называлось кольцо с дорогим камнем, который был укреплен во вставке или в гнезде посредством какой-либо цеплястой фигуры, охватывавшей его подобно лапкам жука. В XVII ст. при описании подобных перстней такой способ укрепления камней обозначался так: гнездо (с алмазом) въ нохтяхъ или въ нохтяхъ яхонтъ синъ къ верху островатъ. Но точно так же жиковиною мог обозначаться перстень древнейшего устройства, который делался не сплошным слитым кольцом, а кольцом - согнутым или обогнутым около пальца, так что концы этой огиби, приходившиеся с исподней стороны, ОХВАТЫВАЛИ ПАЛЕЦ ПОДОБНО ЛАПКАМ ЖУКА ИЛИ КОГТЯМ ПТИЦЫ" [56], с.506.

В духовной великого князя Дмитрия (умер в 1509 году) упомянуты <<14 жиковинъ съ лаломъ и съ яхонтомъ и съ берюзами... Там же упомянуты "двадцать и три жиковины женскихъ золоты съ яхонтцы и съ лалцы и съ изумруды"... Семнадцать жиковин золотых отказывает своей дочери кн. Верейский в 1486 г.>> [56], с.506.

И вот, оказывается, аналогичные перстни-жуки носили "древние" греки и "еще более древние" египтяне. Мы цитируем: "Кроме того, известно, что у египтян, а потому и у древних греков жук имел символическое значение, и очень нередко изображался на перстнях. Эти перстни - СКАРАБЕИ устраивались обыкновенно так, что резная в виде жука печатка из дорогого камня или металла вставлялась в кольцо на вертлюгах или осях, которыми служили концы самого кольца. Вставка с верхней стороны изображала фигуру жука... Перстень по верхнему изображению жука именовался вообще скарабеем" [56], с.506. Кстати, "древнейшее" будто бы греческое слово scarabaeus, вошедшее и в "древне"-латинский язык, происходит, скорее всего, от славянского слова СКРЕБ, СКРЕБУ лапками, что прекрасно отвечает образу ползущего жука, скребущего лапками. См. наш лингвистический Словарь Параллелизмов в [РЕК] и ХРОН7.

И опять, с точки зрения новой хронологии, картина абсолютно ясная. Не вспоминали ордынские женщины и их ювелиры будто бы давным-давно забытые "древне"-египетские и "древне"-греческие перстни-скарабеи. Напротив, "Древний" Египет и "Древняя" Греция датируются эпохой XIV-XVI веков. И, входя в состав Великой = "Монгольской" Империи той эпохи, естественно восприняли элементы общей "монгольской" культуры.

8.9. КАК РОМАНОВЫ ВЫТРАВЛЯЛИ В РОССИИ РУССКУЮ ОДЕЖДУ И РУССКИЕ ОБЫЧАИ.

Вглядываясь в историю русской одежды, мы вновь наталкиваемся на следы серьезной борьбы в эпоху XVII-XVIII веков в русском обществе. Смысл конфликта становится нам полностью понятен лишь сейчас. С одной стороны мы видели, при царе Алексее Михайловиче наносились безжалостные удары по прежнему ордынскому укладу российской жизни. Например, намеренно разлагали прежние "монгольские" обычаи и мировоззрение с помощью библейских комедий. Но в то же время следует отметить, что Романовы на первых порах были вынуждены быть все-таки достаточно осторожными, дабы не перегнуть палку и не потерять власть в борьбе с ослабевшей, но все еще влиятельной ордынской оппозицией. А кроме того, повторим, совсем недалеко от столицы маячила гигантская тень Московской Тартарии. До победы над "Пугачевым" Романовым приходилось лавировать, осторожничать и иногда делать вид, будто они добропорядочные приверженцы старых порядков и подлинные православные. Вероятно, именно такими тактическими соображениями и был продиктован, например, следующий уклончивый указ Алексея Михайловича, явно отражающий борьбу вокруг попыток наиболее яростных реформаторов заставить население России носить иностранную одежду и стричь бороды (подробнее на тему "стрижки волос" см. ХРОН7,гл.20:4).

И.Е.Забелин: <<Царь Алексей Мих. не более как за полгода перед своей кончиной 6 Авг. 1675 г. СТРОГО ПОВЕЛЕЛ ["Стольникомъ и Стряпчимъ и Дворяномъ Московскимъ и Жильцомъ... Свой Государевъ указъ сказать, ЧТОБЪ ОНИ ИНОЗЕМСКИХЪ, НЕМЕЦКИХЪ И ИНЫХЪ ИЗВЫЧАЕВЪ НЕ ПЕРЕНИМАЛИ, ВОЛОСОВ У СЕБЯ НА ГОЛОВЕ НЕ ПОСТРИГАЛИ, ТАКОЖ И ПЛАТЬЯ, КАФТАНОВЪ И ШАПОКЪ СЪ ИНОЗЕМСКИХЪ ОБРАЗЦОВЪ НЕ НОСИЛИ, и людямъ своимъ по томужъ носить не велели; а буде кто впредь учнетъ волосы подстригать и платье носить съ иноземскаго образца, или такоежъ платье объявится на людяхъ ихъ, И ТЕМЪ ОТ ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ БЫТЬ ВЪ ОПАЛЕ, И ИЗЪ ВЫШНИХЪ ЧИНОВЪ НАПИСАНЫ БУДУТЪ ВЪ НИЖНИЕ ЧИНЫ"]>> [55], ч.2, с.442.

По-видимому, при Алексее Михайловиче реформаторы решили сделать вид, что они благодушно отступают от своих жестких требований. Решили даже издать указ против перегибов. Дескать, были допущены неправильные перегибы, но их организовали какие-то безответственные плохие люди. Которым мы (как только их обнаружим) объявим выговор.

Но вскоре, уже при царе Федоре Алексеевича, притворная маска дружелюбности была окончательно сброшена и западная колонизация России продолжилась с еще большим напором. И.Е.Забелин сообщает: "О царе Федоре Алексеевиче рассказывают, что ОН УПРАЗДНИЛ СТАРЫЙ РУССКИЙ КОСТЮМ И ВВЕЛ ИНОСТРАННЫЙ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПОЛЬСКИЙ" [55], ч.2, с.442.

Еще дальше пошел Петр I, приказавший, кроме всего прочего, реформировать даже внешний облик русских людей, например, попросту ловить упорствующих бородачей на улицах и силой резать им бороды. А также резать длинные рукава на одеждах. На рис.9.11 мы приводим позднюю гравюру, на которой художник XIX века нравоучительно внушает своим современникам - как прогрессивно Петр I много лет тому назад резал рукава одежд у консервативных бояр. На рис.9.12 показаны специальные знаки, установленные Петром I за право носить бороду. Число таких знаков было весьма ограничено. Сообщается следующее: <<27 августа в Преображенском собрались, по обыкновению, множество бояр и всякого звания люди. Петр очень ласково разговаривал то с тем, то с другим, но невзначай брал за бороду и со словами: "видишь, я без бороды и тебе неприлично являться таким косматым", ОБРЕЗЫВАЛ БОРОДУ; начал он с боярина Шеина и с Ромодановского, не тронул только бород самых старых и всем уважаемых бояр - Тихона Никитича Стрешнева и князя Михаила Алегуковича Черкаского; они ОДНИ остались с бородами (всем другим отрезали; причем некоторые бояре с перепугу сбривали сами - Авт.). Многие бояре горько горевали о потере бород, другие догадались, чего царь хочет, и в день Нового года на пиршество к Шеину явились обритые, но остались и бородатые; но тут уже не сам царь остригал им бороды, А ЦАРСКИЙ ШУТ хватал то того, то другого за бороду и ножницами остригал ее, при громком хохоте пирующих, которые утешались чужим несчастьем в своем собственном горе. Одно нововведение шло за другим...>> [145], с.178. См. подробности в ХРОН7,гл.20:4.

9. ТЕРЕМ = ГАРЕМ В РУСИ-ОРДЕ XIV-XVI ВЕКОВ.

В [РАР] и ХРОН4,гл.14:44, в разделе, названном нами "Русский терем и восточный гарем - это одно и то же", мы уже показали, что в Руси-Орде XIV-XVI веков среди зажиточной части ордынцев был распространен обычай содержать гаремы. В этом еще раз проступает прежняя общность обычаев Руси-Орды и Османии=Атамании. Почему в "Монголии" возникли гаремы=терема? Возможное объяснение следующее. Мы уже говорили, что в эпоху великого = "монгольского" завоевания XIV века и последующего повторного османского=атаманского покорения земли обетованной XV века в Империи образовался недостаток мужского населения. Множество воинов и ордынских администраторов-чиновников уходило в далекие земли для их колонизации. Были также людские потери на полях боев. В результате количество женщин в метрополии Империи заметно превысило число мужчин. Требовалось пополнение людских ресурсов. В первую очередь нужны были молодые мужчины. Как один из способов решить возникшую проблему возникли гаремы=терема. Заодно решали и другую задачу - оберегать молодых женщин от дурных связей, дабы гарантировать здоровое и жизнеспособное потомство для зажиточных, богатых людей. Дело в том, что зажиточные гаремные дети предназначались для занятия важных постов и должностей в многочисленных провинциях гигантской "Монгольской" Империи, охватившей Евразию, Африку и Америку.

Книги И.Е.Забелина добавляют много новых данных на тему теремов=гаремов. Вкратце укажем некоторые из них.

"Терем сделался не только монастырем, но и крепостью, которая защищала уже не от одних грехов, но и от всяких лиходеев и врагов. В начале XVI века (то есть именно в эпоху расцвета и максимального расширения "Монгольской" Империи - Авт.) затворничество женщины было делом окончательно уже решенным и не подлежащим никакому сомнению и колебанию. Так напр., мы видим, что известный Домострой, хотя и не дает прямых наставлений держать жен и дочерей взаперти, но его молчание показывает, что этот ОБЫЧАЙ БЫЛ ТАК СИЛЕН В ГОСПОДАРСКОМ КРУГУ, что не требовал уже особых наставлений. Домострой и не предполагает, чтобы жены, не говоря уже о дочерях, могли ходить в мужские беседы. ОН ЗАСТАЕТ ЖИЗНЬ ТЕРЕМА УЖЕ В ПОЛНОМ ЦВЕТУ" [56], с.97.

Иностранцы, посещавшие метрополию Империи, не всегда понимали подлинной сути ордынских и османских=атаманских теремов=гаремов и ошибочно трактовали их лишь как не очень понятное средство угнетения женщин. Вот, например, как неглубоко воспринимал Сигизмунд Герберштейн этот аспект жизни Руси-Орды.

И.Е.Забелин цитирует: <<"Состояние женщин, говорит Герберштейн (еще в начале XVI века), САМОЕ ПЛАЧЕВНОЕ: женщина считается честною тогда только, когда живет дома взаперти и никуда не выходит; напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним людям, то ее поведение становится зазорным... Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже в дружеские беседы, разве что в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя подозрения".

Такою свободою, как мы видели, пользовались одни только матерые вдовы... По свидетельству Бухау, в половине XVI в. ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НЕ ПОКАЗЫВАЛИ СВОИХ ЖЕН И ДОЧЕРЕЙ НЕ ТОЛЬКО ПОСТОРОННИМ ЛЮДЯМ, НО ДАЖЕ братьям и другим близким родственникам и в церковь позволяли им выходить только во время говенья, чтобы приобщиться св. тайн или в другое время в самые большие праздники.

Только самые дружелюбные отношения хозяина дома к своим гостям растворяли ИНОГДА женский терем и вызывали оттуда на показ мужскому обществу его сокровище - хозяйку дома. Существовал обычай, по которому личность женщины и именно жены хозяина, а также жены его сына или замужней дочери, ЧЕСТВОВАЛАСЬ С КАКИМ-ТО ОСОБЫМ, ТОЧНО ЯЗЫЧЕСКИМ ПОКЛОНЕНИЕМ...

ДОЧЕРИ-ДЕВИЦЫ НИКОГДА НА ПОДОБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НЕ ВЫХОДИЛИ И НИКОГДА МУЖЧИНАМ НЕ ПОКАЗЫВАЛИСЬ>> [56], с.98-99.

Даже И.Е.Забелин уже фактически не понимает истинной сути теремных=гаремных обычаев старой Руси. Поэтому он и пускается в многословные туманные и неконкретные рассуждения об особом ходе жизни на Руси [56], с.99-100. Мы не будем на них останавливаться.